28.5.06

Koniec Bardu

Posledne dni na Barde som travil vselijako. Zaciatok konca boli dva tyzdne skusok a pisania eseji. Nejde o nic zaujimave, o co by stalo za to podelit sa. Mozno len temy mojich prac: demokracia v Rusku, moslimske hnutia v Egypte a Brooklyn Bridge v podani Americkeho maliara Josepha Stellu.

Vsetky akademicke povinnosti sa mi skoncili v utorok 16. maja. Nasledovali dva dni rozluckovych parties a balenia. Parties boli zabava, po ktorej prisla nostalgia a balenie bola len nostalgia. Ked ma clovek zbalit 10 mesiacov a vsetko, co bolo s nimi spojene, do dvoch kufrov, ktorych hmotnost zodpoveda poziadavkam leteckych spolocnosti na batozinu, je to problem. Kedze mnoho suvenirov si zobrat nemozno, ostava upnut sa na spomienky. To tu nostalgiu za zlatymi casmi studentskeho zivota na liberalnej americkej college este posilnilo. Parties prisli celkom vhod: zapili sme ju tancom a pivom a ginom s tonikom. Na poslednej party sa zislo asi 30 ludi, napohlad vela, ale to boli vsetci, co este na kampuse zostali, lebo vacsina studentov vtedy uz davno bola prec.

S mojim spolubyvajucim som sa rozlucil v style nasho 10-mesacneho vztahu. Stretli sme sa nahodne pri ohnostroji pri prilezitosti zaveru promocii. Povedali sme si "ahoj" a "maj sa fajn," skonstatovali, ze by sme sa pocas leta mali navstivit. Cely rok sme sa vidavali len zriedkavo kvoli odlisnym rozvrhom, vzdy prehodili len zopar slov a sparavali sa k sebe slusne. Parkrat som mu kupil pivo alebo ine malickosti a on bol ochotny zapozicat "chudobnemu studentovi z vychodnej Europy" rozne, zivot ulahcujuce veci ako pocitac a kos na spinavu bielizen. Moj spolubyvajuci Dan odfrcal do rodneho Connecticutu a uz sa zrejme nikdy neuvidime.

Slovo commencement je z francuzstiny a znamena zaciatok. Commencement v Amerike znamena promocie a ma oznacovat udalost, ktora zacina novu etapu zivota. Commencement je tu vyznamna udalost. Okrem promocii sa konaju aj stretnutia absolventov (az z r. 1936) a samozrejme fund-raising (hladanie financovania) pre Bard. Promocie preziva cela skola. Okrem "seniors" (promujucich studentov) a ich rodin sa promocii zucastnuju aj zastupcovia "juniors" (studentov o rok mladsich). Naviac, hladky priebeh celej ceremonie a vsetkych detialov s nou spojenych zabezpecuju studenti vsetkych rocnikov ako brigadnici. Ja som sa k nim priradil ako "prenasac kvetin."


Na Barde nie je nikto prilis prakticky, vratane manazerov promocii. Prikladom bol moj dzob. Skola kupila sadu muskatov v kochlikoch, ktoru som mal za ulohu spolu s dalsimi 3 kolegami premiestnovat po kampuse z jednej udalosti na druhu, zo slavnostneho obeda na recepciu sponzorov. S Pakistankou Ayeshou sme mali k dispozicii male golfove auticko a kopec volneho casu medzi jednotlivymi pracovnymi ulohami. Vyuzili sme ho a prevazali kamaratov, stahovali kufre znamych a testovali terrene schopnosti nasho mini-tatosa.


Hlavnou udalostou commencementu je commencement, teda odovzdavanie diplomov. Nebol som sa slovenskej promocii, ale mam silny pocit, ze tu v Amerike, podobne ako s celym vysokoskolskym vzdelavanim, je to trochu ine, trochu lepsie. Commencement ma svoju specificku a impresivnu vaznost a to nielen vdaka tym typickym ciernym robam a ciapkam, ktore pozname z Beverly Hills 902 10. Rektor recni a netara a reci z americkych promocii sa menia na diela, z ktorych sa obcas aj cituje. A su tu i dalsi recnici. Na Bard prisiel znamy americky aktivista za prava vaznov odsudenych na hrdelny trest. Vsetci plakali. Americania sa vsak nezapru a the American way dostal zelenu aj pocas commencementu. Piknik s hamburgermi a limonadou. Promocie vo velkom, ale stale len STANE. A muskaty v kochlikoch ako z petrzalskych balkonov? Kde sme? Stat New York, Amerika.


Ked som videl bulharskych studentov, ktori dostavaju svoje bakalarske tituly z prestiznej americkej liberal arts college, prislo mi trochu smutno. Aj ja by som chcel. A myslim, ze vela slovenskych studentov. Ale tito bulharski studenti si to odmakali do poslednej kvapky potu. Komu zo slovenskych studentov by sa chcelo stresovat sa s financovanim studia, dobrymi znamkami, ktore su na to nevyhnutne, niekolkymi dzobmi na kampuse na financovanie zivotnych nakladov a seriou povinnych mimo-skolskych aktivit? Smradecek a teploucko su lakave. Moja ucta nielen vynimkam, ale vsetkym slovenskym studentom, ale naozaj - komu by sa vstok ten stres chcelo podstupit? Mozno ani mne nie. Tymto sa klaniam Aline z Bulharska. Congrats!

14.4.06

Quiero mojito

Ani neviem, ako sme sa rozhodli pre Puerto Rico. Bolo jasne, ze po pol-semestrovych skuskach si za peniaze z makacky v Language Labe zasluzime nejaky vylet. Mate prisiel s tym, ze pozna niekoho, kto uz bol na Puerto Ricu, takze by sme od tejto osoby mohli pochytit rozumy. Mesiac pred jarnymi prazdninami sme lacno kupili letenky a ponorili sa do ucenia a prace, aby sme o 30 dni vyrazili do Karibiku.

Ked sme otvorili dvere letiskovej haly v San Juan, totalne nas zaplavil horuci a velmi vlhky vzduch. Chytili sme taxik do historickeho centra hlavneho mesta, na Calle del Sol, kde sme si na tyzden prenajali byt. Bolo nas osem, s roznych krajin, ako delegacia OSN, a vsetci v Latinskej Amerike po prvykrat. Ani sme sa nevybalili a hned radsej vyrazili do ulic Svateho Jana, ochutnat miestne pivo.
Rano, 24. marca, zobudiac sa do 30-stupnovej horucavy, sme sa jednohlasne zhodli na nasom prvom cieli: plaz. Toto bol zlomovy moment pre Lore, ktora sa brutalne spalila a vyzerala ako novonarodene prasa s bielou maslou na krku (od nahrdelniku). My, ostatni s kilom kremu na opalovanie sme sa vydali na dlhu cestu k pritazlivo tmavemu pigmentu. Toto bola napln aj nasho drueho dna; len sme zmenili plaz. Po veceroch sme robili turne po miestnych baroch, ktorymi sa to v nasej stvrti len tak hemzilo. Teplo bolo aj vecer. Brazdili sme ulice plne Puertorikancov a Puertorikaniek, ktori vedia, ako sa zabavat a stale to nacvicuju, ci streda, ci piatok.
Na treti den som si kupil plazovu obuv - slapky a tym som ukoncil metamorfozu na beach boya.
Nasledujuce dni sa nam podarilo odlepit sa od plaze a vstat pred obedom, aby sa oddavali turistickym radovankam ineho typu. Prenajali sme si auto, van pre 7 ludi som soferoval ja.
Destinacia c. 1: El Yunque
Puerto Rico lezi na obratniku raka, na hranici subtropickeho pasma. Na mape sa vo vychodnej casti ostrova crta mala zelena skrvna s oznacenim "El Yunque". Ciel nasho prveho vyletu bol pre nas, stredo- a vychodoeuropanov a Americanku z NYC, jasny: dazdovy prales. Nanestastie sa vsak ukazalo, ze nase ocakavania nerataju so skutocnostou, ze Puerto Rico je nielen raj, ale naviac aj turisticky raj. A teda dazdovy prales to sice bol, ale s asfaltovym chodnikom a vysvetlujucimi tabulami pre ludi so zakladnym vzdalnim. Bolo nas tam sedem a vsetci nazhaveni na plaze, takze s napadom zajst za par krickov a najst si vlastnu cestu som sa neodvazil vyrukovat. Ale aspon teraz mozem povedat: Bol som v dazdovom pralese. Na konci nasej minitury sme nasli jazero a maly vodopad, kde sme sa v asi 15-stupnovej, horsky chladnej vode vykupali a dostali vodnu masaz chrbtice zdarma. Spolu s 20 dalsimi ludmi. A vlastne za prechladnutie, z ktoreho som sa este stale nevyliecil. Ale celkovo to bolo fajn.
Destinacia c. 2: Luquillo Beach & City
Na ceste spat sme chceli este vykupat a ochutnat miestnu kuchynu v nejakej zapadnutej dedine. To nebol dobry napad. Najprv nas zavialo na plaz pre miestnych v mestecku Luquillo. Bolo na nej zopar barov, miestni stamgasti, dva zdochynajuce psy a vela odpadkov. Otocili sme to. Potom, hladajuc teda aspon tu miestnu kuchynu, sme zabludili do malej dediny, ktora sa mi zdala velmi povedoma. Odpadky na ulici. Dym. Smrad. Viditelne chudobnejsi ludia. Bytovky. No jasne: uplne ako romske geta na vychodnom Slovensku. Mam vsak pocit, ze na Puerto Ricu toto nie je nic vynimocne. Priemerny plat je tu polovica toho v Mississippi, najchudobnejsom state USA. A tretina americkeho priemeru. Ako to uz v Karibiku byva, ked sa turista vyda za hranice bezpecneho dovolenkoveho komplexu, narazi na zchudobnenu populaciu. A Puerto Rico je pri tom najbohatsi ostrov v Karibiku.
Destinacia c. 3: Culebra
Nasledujuci den som opat sadol za volant a nasho tatosa menom Dodge namieril opat na vychod. Do mesta Fajardo sme dorazili skoro rano. Auto sme nechali na parkovisku a nalodili sa na lod na maly ostrov vychodne od Puerta Rica, Culebra. Hnali nas tam informacie, ze je tam udajne jedna z najkrajsich plazi na svete. Predstavu, ze sa rutime do panenskej prirody este posilnil fakt, ze pocas plavby sme zazreli par velryb, uplne ako Keyko, ci Willi, ci ako to bolo v tom filme. Po vylodeni sa na nas vrhli miestni vodici taxikov, ponukajuc odvoz na Flamenco Beach za uplne totozne ceny. Uplne nahodne sme sa rozhodli pre sympatickeho starsieho uja. Ked sme dorazili do ciela, povedal, ze peniaze mu mozeme dat na ceste spat do pristavu, ak pojdeme s nim. Pohodak.
Neverim, ze tu dokazem opisat moment, kedy sa pred nami rozvinula plaz Flamenco na Culebre, ale aspon to skusim. Tak: predstavte si plaz z katalogu nejakej cestovnej kancelarie. Predstavte si seba na tej plazi. Vase nohy odspodu masiruje absolutne jemny biely piesok; ziadne kamienky. Zvrchu na vas svieti naozaj velmi horuce slnko. Za vami je les paliem a pred vami azurovo modre more. Medzi vami a morom je jeden clovek. Naokolo su asi dalsi styria; davy turistov nikomu nechybaju. Ked sa vrhnete do vody, je to prijemne osviezenie. Nie je studena. Jej teplota je absolutne idealna. Toto je neuveritelne. Pocit, ze ste v raji sa strieda s pocitom, ze toto je asi len predstava. Niektori z nas sa neudrzali (Annie, Mate, Gergely a ja) a vo vode zhodili plavky. Toto nam prislo uplne logicke, aj ked sme neboli na nudistickej plazi.
Cesta spat bola tazka. Nielen preto, ze sme Culebru opustali, ale aj preto, ze sme sa, tentokrat uz vsetci, riadne spalili. Dokonca aj na prstoch na nohach. Asi pred troma dnami som sa dosupal. Spat nas opat zobral ten isty ujo, vdacne sme mu zaplatili za prijemnu jazdu obohatenu o jeho zivotny pribeh. Tento Culebranec sa na ostrov pristahoval rovno z NYC. Odisiel odtial po 9/11; terorisicke utoky ho vystrasili. V NYC, na Lower East Side, kde byva Annien tatko, je velka puertorikanska komunita. A v NYC bolo dost pravdepodobne vacsie percento Puertorikancov ako Americanov a urcite viac Puertorikancov ako Americanov tam niekoho pozna. Puerto Rico je americka kolonia, jeho obyvatelia maju americke obcianstvo. Kedze na Puerto Ricu sa zije tazsie, mnoho z nich odchadza do kontinentalnych USA pracovat. Posielaju peniaze domov rodine. Mnohi tam ostavaju, ale mnohi sa aj vracaju - tak, ako tento pan. Povedal, ze na Culebre nie je vela hotelov a ziaden supermarket. Na Puerto Rico - hlavny ostrov - chodi nakupovat raz za mesiac. Na Culebre zije 5.000 ludi.
Destinacia c. 4: Oblivion
Vedeli sme, ze na Culebru, ani na Puerto Rico sa uz asi v zivote nevratime. Posledne dni sme sa snazili uzivat si na plne obratky. Palenica Bacardi, spanielska pevnost El morro zo 16. storocia, ani historicky San Juan nas nenadchli tak, ako tancovanie salsy v malom zapadnutom bare s chutou Mojita (Bacardi s "lime" - no fakt neviem, ako sa to povie po slovensky - a sodou) na jazyku. Tam sa nam podarilo zabudnut na vsetkych tych chudobnych ludi, ktori ziju nedaleko od nas. Verim, ze ta klima a more aj im pomaha zabudnut, v akej biede ziju. Tymto ludom patri more a slnko.
Viac fotiek tu.

Brooklyn Bridge

Umiestnenie: New York City, Manhattan - Brooklyn
Nesie: motorove vozidla, chodcov a cyklistov
Ponad: East River
Typ: zavesny most
Dlzka: 1.833,68 m
Sirka: 25,91 m
Vo vyske nad riekou: 41,15 m
Priemerna premavka denne: 145.000
Datum otvorenia: 24. maj 1883




(Technicke informacie a foto z wikipedia.org)
Datum nasej navstevy: 11. marca 2006

1. Niektori rozhodne a pevne idu za svojim cielom a ini zahalaju. Alebo je to skor tak, ze niektori sa bezducho zenu a ini si kladu otazky o zmysle zivota?
2. Z tohto pohladu je ten kus zeleza vacsi ako goticke obluky. Ale kto podopiera most?
3. Na ceste k zaniku budu falosne svetla nadeje. Tak ako lampy na ceste ku gotickym branam na tomto moste.
4. Lana mostu a jeho obrovske brany nedociahnu k oblohe. Tak ako ani clovek k nebesam.
























5. Dakujem neznamemu autorovi tejto fotky a chodkyni v pozadi.

19.2.06

Mesacna krajina

V New Orleans sme pracovali ako dobrovolnici a videli znicene mesto. Ponukol som redakcii SME, ci by nechcela reportaz z New Orleans pat mesiacov po hurikane. Povedali, ze ano. Mozte si ju precitat vo vydani z 11.2. 2006.


Pripojili sme sa tam k organizacii Common Ground. Americka televizia ABC o tejto organizacii natocila reportaz. Ukazuje presne tie miesta, kde sme pracovali, a spust, na ktoru tak ruchlo nezabudneme. (Na zaciatku je reklama, nenechajte sa odradit - po nej nasleduje reportaz)
16. april
Rozhodol som sa moju reportaz z New Orleans vyvesit tu, lebo zakratko bude na SME spoplatnena, ako kazdy clanok starsi ako 3 mesiace. Kto chce, nech cita:
New Orleans päť mesiacov po: tragédia na pokračovanie
Dobrovoľník Common Ground s obyvateľom štvrte. V pozadí dym z požiaru sutín.
FOTO - ANNE BUCHWALD A PAVOL SZALAI
Nedávno, 29. januára, uplynulo päť mesiacov od tragických udalostí v New Orleanse, metropole štátu Louisiana. Ničivý hurikán Katrina vtedy zasiahol pobrežné oblasti piatich štátov USA v Mexickom zálive a pripravil o život 1300 ľudí, z toho 1100 z Louisiany. Na zozname nezvestných je stále 3200 osôb. Až 80 percent New Orleansu sa ocitlo pod vodou.

Hoci z novín už vymizli zábery zatopených domov, tragédia mesta pokračuje. Niektoré štvrte aj dnes pokrývajú kopy dosiek - bývalých stavieb. Najťažšie postihnutý bol Deviaty obvod - Ninth Ward, najmä jeho nižšie položená časť - Lower Ninth Ward. V polovici januára som sa na niekoľko dní pridal k dobrovoľníkom z občianskej organizácie Common Ground (Spoločná pôda), ktorá sa snaží uľahčiť návrat obyvateľom štvrte.

Modrá farba smútku

Hneď, ako vystúpite z vlaku, pocítite, že vzduch je tu iný. Dýcha sa ťažšie, všade visí pach hniloby. Do očí stále bijú dôkazy, s akou silou sa vodný živel vrhol na mesto, ktorého časť leží pod hladinou mora. Strhnuté elektrické vedenie, rozbité okná, kopy odpadu. Mesto je zahalené do modrej farby smútku - strechy, ktoré strhol hurikán, nahradil špeciálny modrý igelit.
Niektorí obyvatelia sa rozhodli vzdorovať deštrukcii a chcú mestu opäť vdýchnuť život. Cesty a budovy zďaleka nie sú prázdne. Do svojich domovov sa však zo 462 000 obyvateľov vrátilo len 144 000, teda necelá tretina. Vrátilo sa sem len 12 percent pôvodnej ekonomiky.

Starý dobrý New Orleans

New Orleans sa zvykne označovať aj ako "Big Easy" (teda čosi ako "veľká pohoda"). Mesto sa preslávilo najmä umením zabávať sa. V New Orleanse sa zrodil džez. Každoročne sa tu koná búrlivý karneval Mardi Gras, obdoba našich fašiangov. Je dedičstvom francúzskych osadníkov z čias, keď bola Louisiana francúzskou kolóniou. Mardi Gras, "Tučný utorok", pred popolcovou stredou je vyvrcholením a koncom celého karnevalu. Hodovanie a prehliadky masiek a kostýmov pravidelne lákajú do mesta davy turistov.

New Orleans však neznamená len zábavu. Mesto bolo tradične skorumpované a rasistické. Vždy oň bojovalo jeho biele vedenie s väčšinovým černošským obyvateľstvom. Takmer dve tretiny obyvateľov New Orleansu boli čiernej pleti. New Orleans bolo mesto Afroameričanov a ich dieťaťa, džezu.

Mesto džezu a rasizmu

Aj dnes sa džez ozýva z barov v slávnej Francúzskej štvrti v centre Big Easy. Mesto sa stále zabáva, i turisti prišli. Billboard pred športovým štadiónom Superdome oznamuje, že Mardi Gras 17. februára 2006 sa bude konať. Nevraví však, či sa na ňom zúčastnia tí černosi, ktorí nestihli ujsť a pred stúpajúcou vodou sa uchýlili práve do Superdome. Vtedy to bolo peklo.

Skupina nadšencov v Common Ground sa snaží miestnym Afroameričanom dokázať, že nie všetci bieli sú rasisti. Na stretnutí dobrovoľníkov - väčšinou bielych univerzitných študentov, ktorí do New Orleansu prišli zo vzdialených amerických miest, zazneli 12. januára ostré slová proti mestským, štátnym aj federálnym úradníkom. Malik Rahim, černoch a jeden zo zakladateľov Common Ground vyhlasuje: "Našu vládu nezaujímame. Naša vláda nás opustila. Všetko, čo máme, sú naše ruky a naše náradie. Vláda tu chce vybudovať parkovisko. Nedovoľme jej to!"

Vrátia New Orleans späť?

Rahim hovorí aj o pláne, ktorý v ten istý deň predložila špeciálna starostova komisia Vráťme New Orleans späť (Bring Back New Orleans). Komisia navrhla rekonštrukciu menej zničených častí mesta a premenu ostatných na parky a parkoviská. Plán mesto rozdelil na obývateľné a neobývateľné časti. V obývateľných majú vlastníci domov štyri mesiace na ich rekonštrukciu. Ak to nestihnú, to, čo z ich domovov zostalo, sa bude považovať za odpad, ktorý treba odstrániť. Ostatné časti sú už vopred odsúdené na osud parkovísk a parkov.

Záplavy najťažšie postihli černošské štvrte. Najhoršie dopadla štvrť Ninth Ward. Jej nižšie položená časť, Lower Ninth Ward, vyzerá ako mesačná krajina. Dvadsaťsedem percent jej obyvateľov žilo pod hranicou chudoby. Na rekonštrukciu nebudú mať dosť finančných ani iných prostriedkov. Plán starostovej komisie ešte nie je definitívnym rozhodnutím, ale Ninth Ward a Lower Ninth Ward sú najhorúcejšími kandidátmi na zrovnanie so zemou - už druhým po hurikáne Katrina.

Černošská štvrť nemusí byť geto

Je pravdou, že keď sa v Amerike povie černošská štvrť, mnohí si predstavia geto. Lower Ninth Ward bolo chudobné a v úpadku, ale getom nebolo. Byť vlastníkom domu je sen a životný cieľ väčšiny Američanov. Až 59 percent obyvateľov Lower Ninth Ward vlastnilo svoje obydlie, a pritom vlastný dom má len 43 percent Afroameričanov. Lower Ninth Ward bola jedna z prvých oblastí vyčlenených pre černochov po občianskej vojne a zrušení otroctva v druhej polovici 19. storočia. Obydlia sa tu dedili. Bola tiež jedným z rodísk kvalitnej hudby. Pochádza z nej a až do hurikánu tu žil legendárny Fats Domino, najlepšie predávaný černošský spevák v 50. a na začiatku 60. rokov. V posledných rokoch tu pozatvárali fabriky, miestni stratili zamestnanie a štvrť sa začala topiť v chudobe. A ďalšiu potopu priniesla Katrina.

Obraz apokalypsy

Lower Ninth Ward sa dnes kúpe v nezáujme politikov a vo vlastnej šťave. I päť mesiacov po hurikáne vyzerá, ako keby voda odišla len včera. Armáda celú oblasť po hurikáne uzavrela, prístup do nej mali len pôvodní obyvatelia. Znovu ju otvorili až v decembri. Verejnosti sa ponúkol pohľad na dielo vodnej apokalypsy. Voda sa do oblasti prirútila od tzv. Priemyselného kanálu, ktorý pretína mesto a spája jazero Pontchartrain na severe a rieku Mississippi na juhu. Hladina vody v jazere stúpla, čo nevydržali hrádze, oddeľujúce jazero od obývaných štvrtí.

Miesto, kde sa pretrhli v Lower Ninth Ward, teraz označuje obrovský nákladný čln, ktorý pred hurikánom kotvil v kanáli. Dnes križuje cestu pozdĺž neho. Jeho zadná časť leží na kabíne žltého školského autobusu - vyzerá takmer ako dieťa sediace na svojej hračke. Keď sa čln vrútil do obytnej oblasti, sadol si na štyri - päť domov. Teraz je smutným pútačom Lower Ninth Ward. Voda najprv zničila domy a potom na ich trosky porozhadzovala autá evakuovaných. Štvrť je teraz cintorínom áut a skládkou domov.

Neďaleko je cesta, popri ktorej stoja domy. Sú až podozrivo blízko širokej vozovky. Chvíľu trvá, kým človek pochopí, že steny domov voda ponechala, len ich celé posunula inam. Každý dom nesie označenie, ktoré hovorí o rozsahu jeho poškodenia a prípadných mŕtvych telách vnútri. "Telo vnútri" alebo "dva mŕtve psy" oznamujú smutné grafiti, ktoré na stenách zanechali experti, ktorí oblasť prezreli a ohodnotili poškodenie domov. Viac však miestna samospráva, štátne úrady ani federálna vláda neurobili.

Urobíme všetko možné

Dva týždne po hurikáne, 15. septembra 2005 prezident Bush pri návšteve New Orleansu vyhlásil, že "urobíme všetko možné" pre to, aby sa mesto vrátilo do starých koľají. Len nedávno Bush zamietol plán kongresmana Richarda Bakera z Louisiany na vyčlenenie prostriedkov na odkúpenie zničených obydlí zaťažených hypotékou. Len pre 37 percent rodín, ktoré stratili domov v New Orleanse, Federal Emergency Management Agency (FEMA, Federálna agentúra krízového manažmentu) poskytla náhradné trvalé ubytovanie v karavanoch. Ostatní ľudia z postihnutých štvrtí bývajú u príbuzných a priateľov v okolitých štátoch. V hoteloch, ktoré im FEMA zaplatila, musia teraz uvoľniť miesto turistom prichádzajúcim na karneval Mardi Gras.
Bush vyčlenil 85 miliárd dolárov na pokrytie daňových úľav v oblasti postihnutej hurikánom a 2,9 miliardy dolárov na opravu hrádzí. Experti však upozorňujú, že táto suma bude stačiť len na ich obnovenie do stavu, v akom boli pred hurikánom. Ak sa teda hurikán 5. stupňa vráti, New Orleans a jeho černošské štvrte sa znovu vykúpu. V rámci rovnakého balíka Bush vyčlenil
50 miliárd dolárov na financovanie pokračujúcich operácií v Afganistane a Iraku.

V centre New Orleansu si americký prezident 12. januára všimol, že "kontrast medzi situáciou, keď som tu bol naposledy (v októbri) a dnes... je dosť dramatický". V noci z 12. na 13. januára vypukol požiar 35-metrovej hory sutín v Lower Ninth Ward. Horeli vykurovacie zariadenia, nábytok, chladničky. K vode sa pridal oheň.

Oprava americkej demokracie

Dobrovoľníci Common Ground sa pokúšajú nájsť medzi sutinami Ninth Ward a Lower Ninth Ward obývateľné domy a v spolupráci s vlastníkmi odstraňujú časti, ktoré sú napadnuté plesňou, a dezinfikujú celé konštrukcie. Popri tom distribuujú jedlo a oblečenie a tiež otvorili jedinú funkčnú kliniku v tejto štvrti. Common Ground nie je jediná mimovládna organizácia pôsobiaca v oblasti. Snaha týchto skupín smeruje k uľahčeniu návratu čo najväčšiemu počtu obyvateľov, a teda k poskytnutiu presvedčivého dôvodu, aby ich štvrť neskončila na lopatách buldozérov.

Jedným z princípov, na ktorom je postavená americká demokracia a jej ústava, je chronická nedôvera vo vládu ako správcu spoločnosti. Zatiaľ čo tragédia černošskej štvrte je ukážkou nefunkčnosti súčasnej americkej administratívy, pôsobenie organizácií ako Common Ground potvrdzuje fungovanie americkej demokracie. Títo dobrovoľníci nespevňujú len poškodené domy v New Orleanse, ale i americkú demokraciu.

New Orleans leží na delte rieky Mississippi, druhej najväčšej delte sveta. New Orleans dodalo do ostatných štátov USA lahodný džez a pitnú vodu. Štáty, cez ktoré prechádza Mississippi, posielajú na juh po prúde rieky svoj odpad do delty a mesta v nej ležiaceho. A zdá sa, že aj teraz sa New Orleans stále topí v špine, za ktorú je zodpovedný aj niekto iný. A je príliš zoslabnuté, aby poslalo na sever niečo dobré na oplátku.

PAVOL SZALAI
(Autor je študentom politológie na FiF UK, momentálne na študijnom pobyte v USA)

[11. 2. 2006]

Nieco zaujimave sa predsa len najde (Texas)


V Los Angeles sme vratili auto, zaplatili pekne tucnu sumu a namierili si to po vlastnych na zeleznicnu stanicu. A odtial vlakom cez dva staty, Arizonu a New Mexico do Texasu. Arizonu sme prespali a prisnili sa zvlastne Kusturicove Arizona dreams. Moj si uz nepamatam, ale Annie sa snivalo nieco strasne a jedna spolucestujuca za nami sa nam rano ospravedlnovala, ze kricala zo sna...
Zobudili sme sa az v Texase. Prvykrat tam vlak zastavil v El Paso, na hraniciach s Mexikom. Ako sme sa neskor dozvedeli, tam sa k pasazierom nelegalne pridali styria Mexicania, ktori rovanko nelegalne prekrocili hranice. To ten Americky sen im v hlave lezal. Krajina od El Pasa az do San Antonia, ktore bolo nasim cielom, je pokryta suchou pustou a zvlastnymi cervenymi a hnedymi horami, medzi ktorymi sme sem-tam zazreli jednu z tych chudobnych dedin, podobne ako ked sme prechadzali cez Velke plane na severe USA. Ich siluetu tvoria strechy nizkych drevenych domov, hlavy zariadeni cerpajucich ropu, a tabule firiem Chevron (ropny priemysel) a McDonald's. Mnohe z tychto zhlukov domov boli len mesta duchov, ktore sa vyludnili uz davno. Na vlak, ktory tadialto chodi asi raz za 4 dni, stekali psy. Ti nelegalni Mexicki imigranti urcite chceli dalej ako do vidieckeho Texasu. Kym sme dorazili do San Antonia, troch z nich chytili. Ten stvrty to, dufam, dokazal.
V Texase, ktory je trikrat rozlahlejsi ako Francuzsko, je vsetko velke. Od ludi az po auta. V San Antoniu, sme narazili na takychto velkych muzov v prvom bare. Mal som pocit, ze sme v bare pre barovych vyhadzovacov. Po sirokych uliciach sa prehanaju bud pick-upy, sportove auta, alebo terenne vozidla.
Nasadli sme na autobus Greyhound do Austinu, hodinu od San Antonia. Tam nas svojou pohostinnostou zahrnul syn kamaratky mojej mamy Stano a jeho partnerka Tracy. Opat sme sa ocitli na americkom predmesti, v Hyde Parku, na severnom okraji Austinu. V Austine som si kupil jediny suvenir na celej tejto ceste, oranzove tricko Texaskej univerity. Oranzova je fabra Texasu a Texaska univerzita najvacsia verejna vysoka skola v USA (50.000 studentov). UT prave ziskala vitazny pohar v univerzitnej lige americkeho futbalu. Tricko, ake som si kupil, nosil na ulici doslova kazdy. Austin je lone star (osamela hviezda) v Lone Star State (State osamelej hviezdy, ako Texasania svoju domovinu radi oznacuju). Je osamelou hviezdou, pretoze cely Texas je silne konzervativny. Austin robi jeho obrovska studentska populacia liberalnym. Nasledujuce plati len pre Austin, v ziadnom pripade nie pre cely Texas: je tu vela parkov a ludia su mili.
Austin ma rozbujnenu hudobnu scenu a teda i vela barov a toho, co Americania nazyvaju "comedy clubs" (ista forma kabaretu). Navstivili sme oboje, na studentskom divadle v comedy clube sa sme isli usmiat k smrti. Dovidenia. Ani Matej Kral im nekonkuruje. Na druhy den sme sa trochu vaznejsie vydali do texaskeho parlamentu, Texas State Capitol... Do Bob Bullock State Musemum, muzea historie Texasu sme vrkocili so smrtelnou vaznostou na tvari, ale vysli s krcom na tvrai z tolkeho smiechu. Texasania nazyvaju svoj stat osamelou hviezdou, lebo si myslia, ze su v USA nieco extra pre svoju historiu. Toto je na smiech. V r. 1836 sa Texas stal na 10 rokov nezavislym statom (od Mexika), ale vsetky jeho snahy smerovali k anexii k USA a stal sa ekonomicky zavislym na USA. Po tom, do 30. rokov 20. storocia, bol Texas tak akurat velka pastvina pre kravy a velke pole, ktore patrili cowboyom a Indianom. Medzi dvoma svetovymi vojnami objavili v Texase ropu a cast cowboyov sa prestahovala do Dallasu. No a v zlatych casoch studenej vojny a vesmirnych pretekoch sa zlatym casom tesil najma Houston (zakladna NASA), kam sa premiestnila dalsia cast cowboyov. Tolko k tej texaskej "narodnej"hrdosti.
Ale Texas cowboys predsa len mozu byt na nieco hrdi: barbecue. Barbecue, na ktore nas pozvali Stano a Tracy, je najlepsie v Texase. Poznamka: caro barbecue nie je v mase, ale v specialnej omacke. A zatial co sa nas zaludok venoval rebierkam, nase mysle odleteli do New Orleans.

Cali: Santa Barbara a Palm Springs

(fotky: http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/pavolszalai/my_photos)

Do Santa Barbary sme sa vybrali, lebo Los Angeles nas totalne deprimovalo. SB je mestecko dokonalosti v kopcoch juznej Californie. V Santa Barbare ma svoju odnoz aj University of California a hadajte kde ma kampus! Priamo na plazi Ticheho oceanu. Nieco nam na nom vsak uz od zaciatku nesedelo.


Do SB sme prenajatym PT Cruiserom vybrali za nasim kamaratom Mate z Bardu. Madar Mate sa prihlasil do akehosi programu krestanskych americkych rodin, hostujucich zahranicnych studentov pocas Vianoc a Noveho roku. Hned ako sme do SB dorazili, zarazila nas dokonalost tohto miesta. A to sme este nevedeli, ze aj Mateho hostujuca rodina je uplne dokonala. Ulice boli ciste, ludia vysmiati, mlado vyzerajuci, krasni a plni energie. Zo vsetkych tych charakteristik, prichadzajuc z LA, sme Annie a ja ovplyvali len cistotou.
Santa Barbara je stelesnenim americkeho sna. V 50. rokoch juzna California (ako aj cely americky juh) zazivali ekonomicky boom, a to najma vdaka zbrojnemu priemyslu zivenemu vrcholiacou studenou vojnou. Mladym Americanom z toho studeneho a schudobneneho stredozapadu sa ponukala sanca mat dobry job a velky dom, a zit v zemi vecne slnecnej. V 50. rokoch prijala juzna California vlnu pristahovalcov z americkeho stredozapadu, ktori sem prisli za, aby si naplnili svoj americky sen.
Mateho rodina bola ako vystrihnuta z knihy, vdaka ktorej som taky premudrely. Pracoviti nabozni protestanti bielej pleti, povodne z Chicaga, 80-rocni a o dvadsat rokov mladsie vyzerajuci. Tatko bol dochodca, predtym zamestnany v General Motors, kde pracoval na vladnom projekte vyvinu ponoriek. Taktito a im podobni ludia si v predposlednych a poslednych prezidentskych volbach vybrali konzervativca "W". Ten by im mal za to zarucit, ze si ponechaju svoje joby vdaka vojne proti teroru, svoje obrovske rezidencie s bazenmi vdaka nizkym daniam a vdaka nizkym cenam ropy aj svoje terenne auticka. Mateho hostitelia boli inak velmi mili ludia, ktori nas pozvali na veceru. Len jedna vec mi vadila: neunavny zblnkot fontanky v ich predsieni. Na konci sme simulovali diskusiu o ich obraze z dreva, alebo co to bolo, a vydali sa vyrazit si z kopytka do downtownu. Na plazi sme skocili rovno do burky a skoncili uplne premoceni.
Nasledujuci den naobed sme boli v pusti. Z SB sme sa otocili spat na juh, smerom LA, ktoremu sme sa obratne vyhli, a namierili si to na vychod, do Palm Springs. V Palm Springs byva dalsi z Annienich strykov, Jimmy. Palm Springs je oaza uprostred puste. Treba poznamenat, ze ide o oazu plnu kasin, ktore patria Indianom. Palm Springs je vlastne dovolenkova destinacia pre tych bohatych americkych dochodcov z Californie. Okolie komunity je na uzemi indianskej rezervacie kmena Cahuilla. Indiani sa v dnesnej Amerike zivia v roznych povolaniach, ale vela z nich pracuje prave v zabavnom priemysle, presnejsie vlastni a manazuje kasina. Tam si od bielych tvari v bubacikoch beru spat, co im vzali po tom, co objavili Ameriku. Palm Springs samo osebe nie je velmi zaujimave.
Zaujimavy bol Jimmy, ktoreho tiez zivi palmspringsky svet showbusinessu. Annien stryko byva v karavane. Nie je iba jeden a nema kolesa. Jeho obydlie tvori viacero pospajanych karavanov, ktore tvoria celkom slusny priestor, teda dost velky aj na to, aby Jimmy mohol ubytovat dvoch hosti. Trailer park tu ma bazen s masaznymi triskami. Pre nas to znamenalo, ze 2. januara sme sa kupali vonku v bazene. Teplota vzduchu: 26 stupnov Celzia. Okolo nas bola pust a plane kopce sfarbene docervena. Ked som otocil zraky nahor, belaso modru oblohu a horuce slnko doplnali listy paliem.
Okrem kasin Indiani spravuju este svoje rezervacie. Jimmy nas na chvilku zaviedol za hranice mesta do puste, ale potom uz nebol cas a museli sme spat. My sme sa vsak vratili a uskutocnili hodinovu minituru v Andreas Canyon, co je dalsia oaza v Californskej pusti a epicentrum zemetraseni. Andreas Canyon je najvacsi ekosystem Fan Paliem na zapadnej pologuli. Nema zmysel tu opisovat, co sme tam zazreli; pozrite si fotky. Len jedno slovo: raj.
Pokial ide o Jimmyho a jeho manzelku Geton, ide o postavicky. Jimmy nam ukazoval platnu, ktoru vydal v r. 1980. Teraz hrava po baroch. Geton (citaj "zeton) dali rodicia meno zeton, lebo si mysleli ze zeton vo francuzstine znamena nieco ine, ako naozaj znamena. Zeton, teda Geton, je jedna z tych, co sa burili v Berkeley (severna Cali) v 60. rokoch. Z mnohych jej kamaratov sa stali konformisti, ale Geton ostala nekonformna a stale si obcas slahne LSD, alebo len tak pohuli. Opat musim podoktnut, ze k nam boli velmi mili a pre svoj sarkazmus sa citim trochu previnilo. Ale vsetko je to pravda!

Cali: Mesto anjelov


(fotky: http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/pavolszalai/my_photos)

Predstavte si sest-prudovu dialnicu (v oboch smeroch). K tomu obrovsku dedinu. Mate Los Angeles, juzna California. Ste beloch/beloska a mate priemerny plat. V tomto meste zijete. Vlastne ani neviete, ci Vase "mesto" ma MHD. (Ma, ale vy ho nepouzivate: je to exkluzivita len pre chudobnych a pristahovalcov) Do centra nechodite, lebo Vasa predmeststka komunita bola naplanovana tak, aby vsetky sluzby a obchodne centrum boli najviac 5 minut autom od Vasho domu. Ano, mate dom postaveny v stredomorksom style, v zahrade bazen a plamy. Vasa rodina ma aspon 3 auta, bud sportove alebo terenne. Toto vsetko si mozte dovolit, lebo, kedze byvate v juznej Californii, sanca, ze mate plat vyssi ako priemerny American je nadpriemerne velka. Vasi susedia su na tom podobne, alebo lepsie. Kdesi, niekolko mil od Vas, je cernosske ghetto. Ale ziaden strach: od neho Vas predsa oddeluje sest-prudova dialncia. Asi hodinu autom od Vas je Disneyland a hned oproti nemu drive-in kostol, kde od Vas nikto po tolkych hodinach zabavy nechce, aby ste vystupili z Vasho auta, aby ste prijali duchovnu potravu.
S Annie sme sa, i ked nechtiac, isli pozriet aj na to ghetto. Prenajali sme si auto (PT Cruiser - neukamenujte ma, mali zlavu...) a ja som soferoval po dvoch rokoch prvykrat a nemali sme mapu. Volalo sa Inglewood (Inglewood - no good). Ale zastavit sme museli, aby sme sa opytali na cestu. Na benzinke sme boli jedini bieli a s najdrahsim autom. Skoro sme obaja pustili do gati. Dopadlo to v poriadku sme dorazili do hostela priamo na Venice Beach. Vecer sme sa isli prejst na plaz, ale boli sme tam sami.
Dalsi den bol 31. december a my sme si ho uzili v Santa Monice, tej zo zaujimavejsich stvrti nezaujimaveho Los Angeles. Obchody, obchody, kina. Pozorovali sme tu vzacny druh: chodcov. Ako sa pise v nasom sprievodcovi, kazdy obyvatel Los Angeles je bud zamestnany vo filmovom priemysle, zamestnani su tam jeho pribuzni, alebo pozna niekoho, kto je tam zamestnany. Ja dodavam: alebo sa sprava, ako keby tam bol zamestnany. Casnik-herec nam zneprijemnoval silvestrovsky vecer, ktory bol aj tak len koncom depresivneho dna v najneosobnejsom meste sveta. Pre tym sme si den sme si znechutili jazdou po Sunset Boulevard v Beverly Hills a Hollywood Boulevard v Hollywoode. Videli sme Kodak Theatre, kde sa odovzdavaju Oskary a Chinese Theater, ktory hosti premiery hollywoodskych trhakov. Zhliadli sme asi 100 krasnych Brendanov a Brend a 100-krat viac turistov. Vsade vysoke palmy a ziarive napisy. Vela svetiel, ked sa clovek pozrie za ich zdroj, nic nenajde.
Posledny, nastastie slnecny, den v LA sme stravili na Venice Beach, kde bol aj nas hostel. Americke Benatky sme si z LA uzili najviac. Na promenade sme minali skateboarderov a bladerov a na plazi zlte pick-upom ako z Baywatchu. 1. januara 2006 rano sme stali na plazi a sledovali surferov. Vydali sme sa hladat skatepark z PC hry Tony Hawk Skateboarder z casov, pri ktorej som stravil hodiny (vsak, Branci a Kajci) ked bol Tony aj moj hrdina, ale nasli sme len malu nahradu. Nic to, vyzili sme sa kulturne na murals by street artists (nastenne malby poulicnych umelcov) a obchodoch s oblecenim pre fanusikov heavy metalu. Ani tu sme sa nevyhli poulicnym podnikatelom, z ktorych jeden mal na hlave konare a vsade nas sprevadzal a dalsi nam ponukal svoju pracovnu silu za gram marihuany. Toto je, zda sa mi, uz daleko za hranicami toho, co by dokazali zniest nase babky. Ale Venice Beach dycha pohodou a skutocne sa daju stretnut ludia, ktory nie su od cloveka oddeleni oknom svojho auta.

Cali: Frisco a okolie


(fotky: http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/pavolszalai/my_photos)

V Portlande sme kormidlo otocili o 90 stupnov smerom na juh a namierili si to do Golden State (Zlateho statu). California je rozdelena na dve polovice, severnu a juznu. Spolocneho maju malo. Na severe je mekka hippikov, San Francisco, na juhu centrum filmoveho priemyslu, Los Angeles.
Frisco ma pochopenie pre kazdeho. Jeho populacia je nevelky mix ludi roznych tried, ras a orientacii. Frisco je rovnako hlavne mesto zobrakov, ako i hippikov a gayov. K tym prvym: Pozerame sa do mapy, kde je najblizsia zastavka znameho cable car (elektricka na kabli), ked tu zrazu k nam priskoci pan v obleku a velmi nam chce poradit. Pomoze a my podakujeme. A potom ta natrcena ruka... S prekvapenim sa otacame a dovidenia! Ak sme v centre SF presli od tej mapy k zastavke 10 blokov, zobraci nas zastavili aspon 10 krat. Vo Friscu je teploucko, ale smradecek. Aj nas hostel bol smradlavy. A tiez spinavy. Vo Friscu su vsetci v pohode a nikto sa prilis netrapi pre cokolvek.
(Kajci, tu citaj!) V 60. rokoch boli v USA tri centra hippie kultury: New York, Austin (Texas, kam sa vydame neskor) a, nepomenutelne, SF. Este pred tym, v 50. rokoch v tomto meste zacinali beatnici ako Jack Kerouac a Allen Ginsberg. Pohybovali sa v stvrti North Beach, ktora vobec nie je na plazi. Blizko centra, povodne talianska cast, uzke kopcovite ulice plne kaviarni a malych farebnych drevenych domov z prelomu storoci. Zaskocili sme do beat vydavatelstva a knihkupectva City Lights, kde som sa rozhodol kupit len par pohladnic a inak si z North Beach odniest, velmi neturisticky, len dojmy. Zastavili sme sa na capuccino v Cafe Trieste, kde sa inkriminovani spisovatelia udajne stretavali. Zaspominal som si na casy ked som mal 18 a s Kajcim sme isli na vylet s lyceistickym zborom a bavili sa o tej zaujimavej knihe, ktoru objavil Krenki, Na ceste. Takze tak. Vylet do North Beach k celkovemu zazitku z Kerouaca nijako neprida. Je to pekna stvrt...
Takmer v kazdom velkom americkom meste je Chinatown. Cinania su narod emigrantov. Cinska stvrt vo Friscu je ale najvascia a tak aj najcinskejsia. Kazdy, kto uz bol v cinskej restauracii vie, ze na konci si moze odniest sladkost s nejakym tuctovym poucenim na malom papieriku. V SF sme ale namiesto cinskeho bufetu navstivili tovaren na tieto specialne sladkosti, odkial ich distribuuju do celych Statov. Milovnikom cinskej kuchyne len odkazujem, ze cerstve tieto sladkosti chutia omnoho lepsie. A vobec - tu je Chinatown mesto bizarnych chuti. Nakupili sme v jednom z tych nespocetnych malych obchodikov s cukrikmi a ochutnali sladkosti, ktore zpolovice ani nemali anglicke pomenovanie a zvacsiny som aj tak nevedel o co ide. Ked sa nam uz tvare z tolkych bizarnych chuti zacali skrucat, namierili sme si to do obchodov s cerstvym masom, rybami, zeleninou a gin-seng. Chinatowns su v USA takmer jedine miesta, kde sa daju skutocne certsve potraviny kupit. Nic ako male masiarstva mimo cinskych komunit skoro v USA neexituju. (Vsetko pohltili giganticke supermarkety. V Chicagu sme v jednom z nich uprostred tolkeho mnozstva geneticky modifikovanych potravin objavili krizenca hrozna a jablka (grapes and apple) "grapple", ktoreho chut nedokazem opisat, ale predstavujem si, ze takto asi chuti jedlo buducnosti). V sanfranciskom Chinatown, ktore je blizsie k Cine, ako ktorakolvek ina cinska komunita v severnej Amerike, je najstarsi cinsky chram v USA. O tom, ze tu maju cinsku banku, noviny, napisy a mena ulic ani nemusim hovorit.
(Chalani z fuciku, tu citajte!) Stvrt homosexualov, Castro. Vkrocime do potravin a predavaci mi okamzite venuju vrele, zzenstele usmevy. Ked vyjdeme minieme obchod s oblecenim a slipami specialne pre panov, pornokino a tri panske pary. Z opacnej strany ulice na nas ziza pes obleceny vo farbach zastavy teplych ("duhova zastava"). Kam sa pozrieme, vsade veju rainbow flags. Blizko obchodu "Does your mum know?" (Tvoja mama o tom vie?), v cukrarni "Hot Cookie" (Horuci kolacik) mi Annie bohuzial nekupi zakusok v tvare penisu, ale len obycajny kolac. Nasu turu v Castre skoncime u spriaznenych dusi, heterosexualnych Thajskych predavacov drinkov z ruzi. Huh, je mi trochu horuco...
Navstivime este centrum hippies v 60. rokoch, Haight-Ashbury. Zda sa, ze tam sa od tych 60. rokoch nic nezmenilo a nikto neupratoval. Hippies tu uz nemaju 20, ale 60 a uz nesplietaju teorie o lepsom svete, ale tancuju okolo krabice s napisom "Beer Fund" ("Pivny fond"). Piercing? Haight-Ashbury. Tetovanie? Haight-Ashbury. Najvacsi obchod s CD, aky som v zivote videl? Haight-Ashbury. Trava? Haight-Ashbury, kazda ulica. LSD? Roh Ashbury a Golden Gate Park. Raz nas na prechode skoro zrazil motorkar, ktory mal celu vybavu okrem motorky. Peniaze si od nas vypytalo viac ludi, ako sme presli ulic. V Haight-Ashbury sa okrem skrachovanych hippiekov pohybuju este ich deti hippiekov, nove kvetinove deti a povodni obyvatelia, bohati dochodcovia.
Zopar noci stravime na predmesti Frisca, u Annienho stryka v Orinde. Ten nam ukaze Univeristy of California, Berkeley, kde boli v 60. rokoch studenstke nepokoje, a Golden Gate Bridge, ktory bol cely zahaleny v hmle (ako je tu obycaj), a tak nam pohladnicovy vyhlad neposkytol. Je 30. decembra a my chceme slnko! Pre to treba hnat smerom na juh.

Portland


Portland, Oregon. Toto nie je vychodne pobrezie, stredozapad, ani velke plane. Toto je severna brana do tichomoria. Na uplne opacnom konci Ameriky, kde je blizsie do Japonska ako do Europy, je vsetko ine.

Moderne mesto uzkych ulic a belasych budov. Casto prsi a je hmla. Skoro ako Skandinavia. Ludia su tu mili a milsi, ako kdekolvek inde v Amerike. Vsade je vela Japoncov, alebo ich americkych potomkov. Maju tu prijemne japonske zahrady. Tato cast USA bola zmapovana a osidlena medzi poslednymi. V case, ked na severovychode bujnel priemysel, tu bola divocina. Osadlici s nou museli bojovat. A pouciac sa z minulych chyb, neznicili ju, ale ziju tu s nou v harmonii. Portland je "najzelensie" mesto USA. Dialnica neprechadza cez jeho stred, ako vsade inde, ale obchadza ho. Automobily su mensie a podliehaju prisnej politike regulacie vyfukovych plynov. Mnoho ludi nakoniec aj tak pouziva MHD a jazdi na bicykloch. (V Los Angeles len cernosi a Hispanci) Na par noci sme sa ubytovali v hosteli, ktory mal ekologicku strechu. V centre je mnoho verejneho priestoru, ktory v inych americkych mestach chyba. Portland ma mudru vladu.
Alternativne mesto samozrejme pritahuje alternativnych ludi. Punkeri, zobraci. V hosetli sme streli pokusneho kralika farmaceutickej spolocnosti Pharmaco. Aj toto je Amerika: "pracuje" tyzden v mesiaci. Jeho plat je $2.000 - 3.000. Za ten cash ho na tyzden zavru v testovacom stredisku s dalsimi kralikmi. Krmia a staraju sa onho. Moze robit cokolvek okrem drog. Berie lieky a prasky. Testuju na nom vedlajsie ucinky novych medikamentov proti AIDS, leukemii atd. Ma tu cest byt clankom v gigantickom farmaceutickom priemysle, ktory je ziveny navykom na lieky prislusnikov vsetkych americkych generacii. Za tie peniaze cestuje a my sme ho zastihli v Portlande.
Dalsim obyvatelom hostelu je chalan, co sa rozhodol do Portlandu prestahovat, ale medzi tym si to uz rozmyslel. Portland je nuda, vravi. Pred par rokmi bol Portland vyhlaseny za najlespsie americke mesto na byvanie. Ludia su mili, ale navstevnici zaujimavejsi. Mozno mesto dobre na byvanie, ale nie na dovolenkovanie. Videli sme miestne Chinatown, japonske zahrady a na stedry vecer pozyvam Annie do japonskej restauracie. Bye-bye Portland. Maybe we'll return for living.

Chicago - Portland


Cesta z Chicaga, Illinois do Portlandu, Oregon, bola nasou najdlhsou medzi dvoma mestami. Tri noci a dva dni, 2117 mil (3.407 km) a 7 statov. Zo stredozapadu na pacificky zapad, z vychodneho konca kontinentu na zapadny. Uz po tejto ceste som mohol vyhlasit: precestoval som celu Ameriku. Ktoze nam po tri dni robil spolocnost vo vyhliadkovom a restauracnom vozni?
Typicky American c. 1: Asi 40 r, tucny a smradlavy. Nosi spinave tricko bez rukavov s logom nejakej skupiny. Hlasno grga a nadava. Pocuva hard rock a nemelodicky si pri tom pospevuje. Zamestnany ako telefonicky predajca v Minnesote. Ako sam vyhlasil, len raz ho jeho praca nadchla, a to ked jeho firma dostala zadanie od NRA (National Rifle Association - najsilnejsej lobingovej skupiny v USA, ktora brani a snazi sa o rozsirenie prav drzitelov strelnych zbrani. Ich vlastnictvo americkym obcanom zarucuje jeden z clankov ustavy). Vtedy do prehovarania, aby volany prispel, dokazal vlozit srdce. Je rozvedeny a ma 3 deti. Po tri dni im a sebe kupuje colu, hamburgery a chipsy. A sebe este Jack Daniel's whisky. Svojmu 10-rocnemu synovi dava "chlapske" rady typu, ako si co najlepsie uzit sex a ako sa vyvarovat kontaktu s nebezpecnymi imigrantmi z Mexika.
Typicky American c. 2: 19-rocny student Bible College z Iowy. Ked ucitelka v skole vysvetlovala evoluciu, srdce mu vravelo, aby nepocuval. Nerad cita, samozrejme s vynimkou Biblie. To pre neho vsak nie je kniha, ale navod na zivot. Ak nieco nechape, vysvetlenie vzdy najde v Biblii. Bush nie je idealny prezident, ale vyhovuje. Irak - bez diskusie: Je to vojna proti zlu a bezboznikom. Hra baseball. Pocas celeho rozhovoru sa mi chelo strasne smiat, ale nemohol som, lebo sanka mi padla prilis hlboko.
Illinois, Wisconsin, Minnesota, Severna Dakota, Montana a Idaho. Niekolko z tych nespocetnych hodin sme stravili pohladom na nekonecne plane. Obrovske uzemie, z ktoreho vacsina stale patri federalnej vlade. Sem-tam sme prefrcali okolo chudobnych dedin, malych ropnych poli, smetisk a automobilovych vrakovisk. Vsetko pod krasnou modrou oblohou. Mnohokrat som si zelal, aby vlak pre poruchu zastavil...